O braço de produção da Dior em Itália, a Manufactures Dior, propriedade da LVMH, baseou-se em inspeções formais para avaliar as normas de trabalho e de segurança na sua cadeia de fornecimento no ano passado. Em alguns casos, essas certificações não detetaram problemas evidentes, segundo uma análise da Reuters de documentos judiciais não publicados.
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A AZ Operations, uma subcontratada da Manufactures Dior encarregada da produção de artigos de couro e sediada perto da capital italiana da moda, Milão, foi acusada em junho pelos procuradores italianos de ser uma fachada para uma operação que explorava trabalhadores.
No entanto, a AZ Operations passou em duas inspeções ambientais e sociais em 2023, em janeiro e julho, de acordo com documentos de auditoria não publicados analisados pela Reuters.
A Reuters noticiou anteriormente que investigações generalizadas em Milão revelaram más práticas na cadeia de fornecimento de produtos de luxo italianos da Dior, Giorgio Armani e Alviero Martini este ano.
Os documentos de auditoria, juntamente com documentos judiciais e entrevistas da Reuters a mais de duas dúzias de trabalhadores do setor do luxo, auditores, gestores de cadeias de abastecimento, fornecedores, advogados, peritos da indústria, executivos e representantes sindicais revelam a generalização de controlos ineficazes das normas sociais e ambientais na vasta cadeia de abastecimento do luxo em Itália.
No caso da AZ Operations, uma avaliação de três páginas em papel timbrado da empresa de gestão de conformidade Fair Factories Clearinghouse (FFC), realizada pelo monitor Adamo Adriano a 18 de janeiro de 2023, afirmava que a AZ Operations não tinha subcontratantes. A auditoria não registou irregularidades.
Em julho de 2023, uma nova auditoria realizada por Davide Albertario Milano srl, um grande fornecedor direto da Manufactures Dior que trabalhava com a AZ Operations, também não encontrou "nenhuma não-conformidade" e certificou que o trabalho foi realizado com um elevado nível de qualidade e de acordo com os termos contratuais.
Apesar de ter passado nas auditorias, uma investigação policial sobre as suas atividades em 2023 concluiu que a AZ Operations era "de facto inexistente", de acordo com os documentos do tribunal de Milão. Além disso, as inspeções da polícia em abril de 2024 alegaram que a empresa era uma fachada para uma outra empresa, a New Leather Italy, que explorava trabalhadores sem documentos em condições semelhantes às de uma fábrica, segundo os mesmos documentos.
Esta descoberta foi um dos fatores que levaram o Ministério Público de Milão a colocar a Manufactures Dior sob administração judicial em junho.
A Dior e a LVMH não responderam a vários pedidos de comentário sobre as descobertas da Reuters, incluindo as auditorias, e sobre o processo de inspeção de fabricantes externos em Itália.
Numa declaração de julho, após as revelações dos inquéritos do Ministério Público de Milão, a Dior disse condenar firmemente as práticas ilegais descobertas em dois dos seus fornecedores, dizendo que tais atos indignos contradiziam "os seus valores e o código de conduta assinado por estes fornecedores".
"Consciente da gravidade das violações cometidas por estes fornecedores e das melhorias a introduzir nos seus controlos e procedimentos, a casa Dior está a colaborar com o administrador italiano designado e com as autoridades italianas", declarou também a marca francesa na altura.
A Dior acrescentou no comunicado que as suas equipas estavam a trabalhar intensamente para reforçar os procedimentos existentes: "Apesar das auditorias regulares, estes dois fornecedores conseguiram evidentemente esconder estas práticas."
A FFC e a Adamo Adriano não responderam às tentativas de contacto da Reuters. Davide Albertario não respondeu às perguntas da Reuters sobre as inspecções na AZ Operations. A New Leather Italy não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.
Os grupos de luxo globais, incluindo a LVMH, normalmente subcontratam a maior parte da sua produção a uma miríade de fornecedores externos, dizem os especialistas do setor.
Muitos estão sediados em Itália, famosa pelas suas competências artesanais e que representa entre 50% e 55% da produção global de vestuário de luxo e artigos de couro, calcula a consultora Bain.
"Por muitos controlos que façamos, há sempre algo que nos escapa", disse Renzo Rosso, fundador do grupo de moda italiano OTB, que produz o vestuário Diesel, num evento empresarial em setembro, referindo-se à complexidade da supervisão da cadeia de abastecimento italiana.
Apesar dos riscos, especialistas e especialistas disseram à Reuters que confiar nos fornecedores é uma estratégia deliberada para manter os custos baixos e gerir a procura.
"O modelo de negócio da moda é impulsionado por táticas de redução de custos, levando as marcas de moda a mudar de fornecedores", disse Hakan Karaosman, professor associado da Universidade de Cardiff, cuja investigação se centra na sustentabilidade da cadeia de abastecimento.
Apesar da Dior não ter abusado diretamente dos trabalhadores, o mecanismo de exploração laboral "foi alimentado de forma culposa pela Manufactures Dior srl que... não efetuou inspeções ou auditorias eficazes ao longo dos anos para verificar as condições e o ambiente de trabalho reais", afirmaram os procuradores de Milão nos documentos do tribunal de junho.
Atualmente, em Itália, os grupos de luxo não têm qualquer obrigação legal de auditar os seus fornecedores. No entanto, uma supervisão deficiente pode colidir com as declarações de sustentabilidade feitas aos investidores e aos consumidores sobre o trabalho artesanal e as normas de responsabilidade social e empresarial, conduzindo a riscos para a reputação e, em alguns casos, a responsabilidade civil se for detetada a exploração de trabalhadores na cadeia de abastecimento.
A LVMH, por exemplo, afirmou no seu Relatório de Responsabilidade Social e Ambiental de 2023 que "se esforça por garantir que os seus fornecedores e os seus prestadores de serviços respeitem os direitos humanos e os apoiem na aplicação das melhores condições possíveis de emprego, saúde e segurança".
As investigações sobre a cadeia de abastecimento de luxo em Itália levaram alguns acionistas da LVMH a pedir à gigante de 330 mil milhões de dólares, propriedade do multimilionário francês Bernard Arnault, que monitorize melhor a forma como os seus contratantes tratam os trabalhadores.
A LVMH disse a um grupo de investidores em novembro que estava a auditar todos os seus fornecedores diretos e contratantes imediatos. Numa declaração posterior à Reuters, em novembro, a LVMH afirmou ter realizado mais de 2600 auditorias no local a nível mundial este ano.
A autoridade antitrust italiana afirmou em julho estar a investigar se a Dior e a Armani haviam induzido os consumidores em erro.
Em julho, a Armani mostrou-se confiante num "resultado positivo na sequência da investigação (antitrust)", afirmando em comunicado que as suas empresas estavam totalmente empenhadas em cooperar com as autoridades e que acreditava que as alegações não tinham mérito.
As marcas ditam a profundidade das verificações e o âmbito de ação dos auditores e as inspeções são frequentemente limitadas aos fornecedores diretos e não aos subcontratantes, onde normalmente residem os maiores problemas, afirmaram quatro auditores e gestores da cadeia de abastecimento de artigos de luxo com quem a Reuters falou.
As auditorias tendem a ser planeadas com antecedência, permitindo que os fornecedores apresentem uma imagem melhor, por exemplo, libertando as instalações de trabalhadores sem contratos adequados, disseram estas pessoas.
No dia 9 de maio de 2023, por exemplo, o auditor externo Adamo Adriano enviou à Pelletterie Elisabetta Yang, outro fornecedor da Manufactures Dior com sede perto de Milão, uma notificação por escrito indicando que iria realizar uma inspeção no dia 26 de maio de 2023, segundo os documentos de auditoria analisados pela Reuters.
Na notificação, Adriano pediu para analisar contratos de trabalho, organogramas, folhas de vencimento e uma dúzia de outros documentos. A inspeção teve lugar, mas foi "mais formal do que substancial", escreveram os investigadores sobre a auditoria. A avaliação não detetou irregularidades.
Em março de 2024, a polícia entrou na oficina da Elisabetta Yang, que albergava também um refeitório e vários quartos. Encontraram 23 trabalhadores, cinco dos quais estavam em situação irregular. Os trabalhadores viviam e trabalhavam "em condições de higiene e saúde abaixo do mínimo exigido", lê-se nos documentos do tribunal.
Adriano não respondeu aos pedidos de comentário da Reuters relativamente à auditoria da Elisabetta Yang. A Reuters não conseguiu contactar a Elisabetta Yang através dos endereços de e-mail oficiais citados pela câmara de comércio local.
Como players privados, os auditores não podem aceder livremente às fábricas ou oficinas fora das horas acordadas e não podem recolher documentos que não sejam apresentados espontaneamente pelos fornecedores, disseram à Reuters dois auditores da cadeia de abastecimento de luxo baseados em Itália. O tempo atribuído para as inspeções no local é muitas vezes demasiado curto para examinar documentos e entrevistar empregados, disseram estas pessoas.
Cinco trabalhadores de cadeias de luxo com sede na Toscana, empregados em oficinas separadas que servem grandes marcas, confirmaram à Reuters que os proprietários das oficinas sabiam antecipadamente das auditorias e que limpavam as suas instalações e preparavam o pessoal para as respostas a dar às equipas de monitorização no dia de uma inspeção. Todos recusaram dar o seu nome por receio de perderem o emprego.
"Costumávamos dizer que só trabalhávamos quatro horas por dia, de acordo com o nosso contrato (formal) a tempo parcial", disse Abbas, nascido no Paquistão, que trabalha no centro de produção de couro de Prato. "Mas, como é que eles podiam pensar que estávamos a fazer 1300 sacos por dia com 50 trabalhadores a trabalhar apenas quatro horas por dia?", acrescentou Abbas, que disse trabalhar 14 horas por dia, seis dias por semana.
No dia da auditoria, os trabalhadores com contratos a tempo parcial foram convidados a sair assim que terminaram o seu turno formal, mas tiveram de regressar e continuar a trabalhar depois de os auditores terem saído, acrescentou.
Um outro trabalhador, também do Paquistão e empregado numa outra oficina de curtumes na zona de Florença, disse que os proprietários da fábrica avisaram os trabalhadores da data da inspeção e pediram-lhes que mentissem sobre o seu horário de trabalho.
Fabio Roia, presidente do Tribunal de Milão, disse à Reuters que as empresas não investem o suficiente nos seus sistemas de controlo e normalmente não questionam os preços extremamente baixos que os contratantes oferecem para fornecer bens ou serviços.
A pequena marca de moda Alviero Martini, famosa pelas suas malas de couro decoradas com padrões de mapas geográficos, também foi alvo dos inquéritos italianos por alegadamente ter subcontratado trabalho a empresas chinesas em Itália que maltratavam os trabalhadores.
O grupo Alviero Martini foi "cuidadoso na seleção dos fornecedores diretos (...), mas a utilização de subfornecedores não foi devidamente verificada", disse numa entrevista Ilaria Ramoni, que foi administradora judicial e supervisionou as suas operações até outubro.
O grupo, que já não está sob administração judicial, não respondeu a um pedido de comentário. Em setembro, declarou que não tinha conhecimento dos comportamentos ilegais ocorridos na sua cadeia de abastecimento.
A Dior e a Armani ainda estão sob supervisão judicial especial no âmbito da investigação de Milão sobre a exploração laboral.
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